🦘 Le Plus Haut Sommet D Afrique

Aprèsavoir traversé la Corse à travers le GR20, le Rognacais Renaud Aita a réalisé le projet fou de gravir le Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique (5 895 m).

Des Marocaines veulent gravir le Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique Le 28 mars 2017 à 12h05 Modifié 28 mars 2017 à 12h05 Cinq Marocaines s'apprêtent à gravir le Kilimandjaro, le plus haut sommet africain en Tanzanie, à m d'altitude. Objectif planter le drapeau du Maroc sur le toit de l'Afrique. Cette expédition sera encadrée par Nacer Ibn Abdeljalil, premier Marocain à avoir atteint l'Everest. "J'ai eu l'idée de cette expédition symbolique après le retour du Maroc au sein de l'UA", a confié Ibn Abdeljalil à la MAP, faisant savoir qu'il s'est empressé de la partager sur sa page Facebook où elle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. L'expédition, qui débute jeudi 30 mars, doit durer une semaine avec une arrivée au sommet du Kilimandjaro prévue pour le 3 avril. Le groupe comprendra Zineb Alaoui Kacimi, Yasmina Sitaïl, Malika El Alami, Ilham Boujlid et Asmae Chraibi. Le 28 mars 2017 à 12h05 Modifié 28 mars 2017 à 12h05

Lemassif du Mont Kenya fait parti des hauts volcans de l’Afrique de l’Est formés par l’activité volcanique de la grande faille de la Vallée du Rift. Ce stratovolcan, situé tout près de l’équateur, est le deuxième plus haut sommet d’Afrique, derrière le Kilimandjaro en Tanzanie. Soyez prêt, l’ascension du Mont Kenya inclus 1er janvier 2013, 1re journée Kilimandjaro, Tanzanie 7 h, on se réunit pour le petit-déjeuner sur le bord de la piscine œufs, patates, ailes de poulet, accompagnés d’une espèce de gruau local. On a rendez-vous avec notre guide à 8 h 30, mais il n’arrive qu’à 9 h. On charge le minibus, et une douzaine de porteurs montent avec nous. On arrête en route pour s’acheter de l’eau pour la journée. Il fait un temps superbe, très ensoleillé. Il nous faut une heure pour rejoindre le départ de la Machame Trail du Kilimandjaro. Pendant que notre équipe de porteurs passe à la pesée des charges, on remplit nos gourdes d’eau et on procède à notre enregistrement dans le parc. Des Suisses, des Belges et des Français font la queue avec nous. En attendant ensuite notre guide pour partir, excités au maximum, on procède aux derniers ajustements d’équipement. On nous remet notre lunch qu’on place dans notre sac de jour et on nous donne le signal de partir, il est 11 h 15. Pole-Pole jusqu’au campement, nous dit-on. Aucun guide ne nous accompagnera pour cette section du parcours sans difficulté ni risque de se perdre en route. On part de 1800 m d’altitude et on doit se rendre à 3000 m sur un trajet de 18 km. Enfin, c’est bien réel, on entame l’ascension du Kili après plus de deux ans de préparation, vêtus de shorts et t-shirts, car la température est chaude et humide. La route est large et abrupte dès le départ. On marche à travers une forêt tropicale luxuriante. Une liane pend au passage. Hugo en profite pour faire Tarzan, mais Jane ne répond pas. Après 75 minutes de montée, une pluie diluvienne qu’on n’avait pas vu venir s’abat sur nous. On cherche un abri sous les arbres et on met nos vêtements de pluie. Trop tard, on est détrempé. Croyant que cela va se calmer, vu l’intensité de la pluie, on s’arrête pour manger notre lunch un burger froid, du poulet, une mini-banane, un biscuit et du jus. La météo ne change pas, on poursuit notre route sous la pluie. On arrive au campement à 15 h 45, soit 4 h 30 après notre départ. On signe le registre, mais notre campement n’est pas prêt, on est monté trop vite, ça devait nous en prendre 6 h. La pluie se calme et s’arrête, tout le monde essaie d’en profiter pour faire sécher son linge. On s’installe des cordes à linge de fortune. Chacun est plus imaginatif que l’autre pour faire sécher ses bottes riz, éventail, bougie, serviette, poudre pour bébé, duct tape, etc. Steve est passablement préoccupé par l’état de ses bottes. Pendant ce temps, les membres de notre équipe de sherpas et de cuisiniers arrive les uns après les autres et s’affairent à monter le campement, ils sont 23 au total 18 porteurs, 3 guides et 3 cuisiniers. Laissez-moi vous présenter JUMA, le chef guide. Ainsi que Speedy Gonzalez, nous l’avons baptisé ainsi, car il ne marche pas, il cours tout le temps. De plus, c’est un gars cool qu aide tout le monde et il a toujours une attitude positive Nous avons aussi Erin, notre second guide, le doyen du groupe, il a 63 ans et à monté le Kili plus d’une centaine de fois. Peu de temps après, on s’installe dans la tente cuisine pour une partie de dés. Le souper arrive du poisson pané. Juma vient nous expliquer la journée du lendemain, une courte ascension de 3 h 30 jusqu’à 3800 m. Quelques parties de dés et on va se coucher dans nos tentes deux places. 2 janvier 2013, 2e journée Kilimandjaro, Tanzanie On se lève à 7 h, on fait notre toilette, on remplit nos gourdes avant le petit-déjeuner de pain sec avec confiture, miel et beurre d’arachide, servi avec café et chocolat chaud. Plus tard, on nous sert aussi les œufs et la saucisse. On part vers 9 h30 avec Juma et deux guides, il ne pleut pas, la température est bonne, à 15 oC, on en profite pour admirer le paysage, mais on sent que l’orage n’est pas loin. Finalement on voit un gros nuage noir, vite, on met nos Goretex et aussitôt la pluie se met à tomber et le tonnerre gronde dans la montagne. La pluie est si forte que la route se transforme en rivière. La température change drastiquement et la pluie se transforme en grêle. On peine à avancer dans ces conditions. Quelques passages serrés sont effectués sur des parois abruptes. Étant donné l’état de la situation, on décide de prendre une pause sous un gros rocher. Nous sommes détrempés, la température avoisine les 4 oC. Des porteurs vêtus seulement de t-shirts y sont réfugiés… ça n’a pas de sens, ils vont crever de froid. Après 30 minutes de repos, la température ne semble pas vouloir changer, alors on décide de repartir malgré la grêle et le tonnerre qui gronde toujours. La route est devenue impraticable tellement qu’il y a d’eau et de grêle. À plusieurs reprise on doit enjamber des rivières. Finalement, on arrive à l’emplacement du campement 4 h 30 plus tard, il y a 5 cm de grêle à la grandeur du site et nos tentes sont affaissées sous le poids des billes de glace. On se rend signer les registres déclarant notre arrivée et on se réfugie dans une petite salle à l’arrière du refuge de bois. On est gelé et transpercé par l’humidité. Juma vient nous rejoindre, il est découragé. Notre équipe de porteurs a eu beaucoup de difficultés à se rendre. Ils nous apportent un bon thé, cela nous redonne des forces. La pluie se calme, on se rend à nos tentes autour desquelles on creuse des rigoles avec des bâtons de bois pour éviter d’être inondé pendant la nuit. Ouch! Faut pas creuser trop vite, ça donne mal à la tête à 3800 m. La pluie cesse, on étend notre linge pour le faire sécher, tout le monde a méthode et tente de faire le mieux avec ce qu’ils ont. Aussitôt que tout le linge est étendu, la pluie reprend aussitôt. Impossible de faire sécher quoi que ce soit! On fait connaissance de trois Américains, un gars et ses deux sœurs, de même qu’un Indien, un Chilien et un Suédois. Il n’y a rien à faire, sinon jouer aux dés en buvant du thé chaud, tout en essayant de faire sécher nos bottes en attendant le souper. Plus tard, c’est le débriefing de Juma, le moral de son équipe est de 50-50 nous dit-il. Bref, vraiment pas fort. Il nous explique que c’est la première fois qu’il voit de la neige/grêle couvrir le sol à cet endroit. Le moral de Steve n’est pas très fort non plus, il se demande comment il pourra atteindre le sommet avec des bottes mouillées, alors que les températures sont sous zéro. Malgré la température, le reste de l’équipe demeure positif et essaie de transmettre son état d’esprit aux autres. Demain tout ira mieux. 3 janvier 2013, 3e journée Kilimandjaro, Tanzanie On se réveille après une nuit passée sous la pluie, les rigoles ont fait le travail, mais les tentes prennent l’eau par les coutures. Au matin, il ne pleut plus, mais la température n’est pas meilleure. On remet notre linge mouillé et on repart après le petit-déjeuner. Un seul guide nous accompagne Erin. Juma doit redescendre l’autre guide qui souffre d’hypothermie. On entreprend l’ascension vers la Lava Tower. Après une heure de montée, on croise des sherpas qui se relaient pour descendre un brancard. On dirait qu’ils redescendent un cadavre, mais non, c’est un sherpa en hypothermie. Steve se préoccupe particulièrement de sa situation, il cherche son sleeping pour le réchauffer, mais nos sherpas sont parties avec nos sacs donc impossible de le trouver, après quelques conseils et validations, il le laisse descendre. Deux heures d’accalmie nous permettent de sécher un peu, mais la pluie reprend de plus belle. On est à plus de 4000 m, l’altitude se fait sentir pour certains maux de tête et étourdissement persistant. Pole-pole, on poursuit sous une pluie froide jusqu’à atteindre la Lava Tower à 4600 m dans des conditions particulièrement difficiles avec une température qui tourne autour du point de congélation. Habituellement, ce point d’arrêt est magnifique…mais pas de chance pour nous. Nous sommes dans la neige et dans les nuages. On prend notre lunch à côté d’une grosse roche à moitié à l’abri de la neige mouillante. On est détrempé, le froid nous transperce les os. On ne s’attarde pas, il nous faut bouger garder notre chaleur. Pour la suite, il nous faut redescendre à 4000 m à travers un ruisseau et une route escarpée. Arrivés au camp, il pleut encore, impossible de se faire sécher, on est détrempé, un peu fiévreux et épuisé. Pendant que certains se réunissent avec nos amis chilien et indien, Hugo et moi en profitons pour faire un repos de 15 minutes dans notre tente. J’en ai plein mon casque. J’ignore si ce sont les effets secondaires de la méfloquine que j’ai prise la veille contre la malaria qui me cause ces étourdissements, mais cette journée a été particulièrement difficile. Je me dis que j’aurais dû prendre de la Malarone comme les autres, un produit qu’on prend chaque jour au lieu d’une fois par semaine, mais qui cause moins d’effet secondaire. On se réunit ensuite pour souper, le moral des troupes est à son plus bas. C’est pourquoi, il n’a pas de photos!! Après trois jours de pluie, on se demande comment on arrivera à gérer nos vêtements pour atteindre le sommet au sec. Juma est de retour après avoir escorté l’autre guide plus bas sur la montagne. Il nous informe qu’il y a eu sept morts sur la montagne la veille, pour la plupart, des sherpas morts d’hypothermie, mais aussi un grimpeur irlandais, Ian McKeever, happé par la foudre. Juma se veut rassurant, il nous dit que maintenant que la montagne a pris ces vies, tout ira mieux. Malheureusement, on ne partage pas les mêmes convictions. Face à l’adversité, le groupe se réunit pour regarder les différentes options possibles. Notre voyage était initialement prévu durer sept jours avec l’atteinte du sommet au jour 6. Première option garder le plan initial et se donner les meilleures possibilités d’acclimatation. Deuxième option se rendre directement au camp de Barafu à 4600 m pour tenter l’ascension au jour 5 avec des vêtements secs. Finalement, après discussion avec Juma, on décide de se rendre à Barafu et de voir dans quelles conditions nous serons pour tenter l’ascension la nuit venue. Dossier conclu, on n’étire pas la soirée plus longtemps et on va se coucher en espérant que la nuit sera bonne. 4 janvier 2013, 4e journée Kilimandjaro, Tanzanie La nuit a été calme, peu de pluie, mais les tentes sont très humides. Heureusement, au matin, il ne pleut pas et on peut faire sécher nos trucs pendant une heure. La vue est magnifique, cela nous redonne de l’énergie et du positivisme au groupe. On part quand même mouillé, on range les bâtons pour escalader une paroi de 200 m. Ce sera la seule partie technique du trek. Les sherpas sont vraiment surhumain. Ils transportent des charges lourdes en plus de devoir grimper des parois abruptes. Ils ont tous notre respect! Une fois rendu en haut de la paroi, nous arrivons sur un plateau où on peut voir le campement Barranco, celui où nous sommes partis ce matin. On croise plusieurs porteurs. Nous arrivons au camp Karanga, 3930m. C’est ce camp que nous avons décidé de sauter pour nous rendre directement à Barafu. Une chance, car en arrivant, nous voilà encore dans les nuages et la pluie se mets un peu de la partie. On décide de pousser la cadence et de continuer à monter, on se dit qu’il fera peut-être plus beau au dessus des nuages. Finalement, on prend encore une bonne décision, sur la crête, il ne pleut pas et c’est là qu’on mange un peu et on se repose. On continue notre chemin et on doit traverser une coulisse de lave. Le reste du chemin jusqu’à Barafu est relativement sec. Pole-pole, guidés par Alain et Hugo, il nous faudra au total six heures pour atteindre le campement de Barafu. Il est 15 h 30, le moral des troupes est excellent, surtout quand nous avons une éclaircie qui nous permet de voir rapidement le sommet. Pour prendre la citation de l’australien que nous avions rencontré en début de voyage »When the sun comes out, it’s amazing, mate ». De plus, l’altitude ne nous a pas trop affectés durant cette longue journée de marche. Steve avait apporté un téléphone satellite, on en profite donc pour téléphoner nos femmes et nos enfants pour leur expliquer notre cheminement jusqu’ici et surtout pour leur dire qu’on fera le sommet ce soir. Aussitôt, que l’on fini nos appels, il se remet à pleuvoir légèrement et rien ne sèche en fin de journée. On prend notre souper plus tôt qu’à l’habitude vers 17 h. C’est à ce moment-là qu’on confirme qu’on décide de s’attaquer au sommet le soir même. Au menu ce soir-là, un ragoût africain à base de pommes de terre, le repas typique préascension. Rodolphe avale une pilule pour dormir, il veut être sûr de dormir avant la montée. Juma vient nous rencontrer avec trois autres gars qui feront l’ascension finale avec nous. Il nous indique comment nous habiller. On se lèvera à 23 h pour prendre un thé et partir à minuit. Tout le monde est excité, chacun retourne à sa tente pour préparer ses affaires. 18 h 30, extinction des feux, difficile de fermer l’œil en raison du mélange d’excitation et d’altitude. Dormi ou pas, Juma sonne le réveil à 23 h0. Tout le monde s’habille et sort de sa tente givrée par le froid, il fait -5 oC. On se réunit sous la tente cuisine pour le thé. On nous remet notre eau pour le trajet et, sans plus de préambules, c’est un départ. Équipés de nos lampes frontales, on entreprend la montée vers notre objectif ultime, l’Uhuru Peak. On aperçoit au loin des dizaines de lumières avançant à la file indienne à travers la montagne. Nous sommes dans les derniers groupes à partir. Le ciel est étoilé, il n’y a aucun nuage, on voit la lune se lever à l’horizoné. Cela nous rappelle qu’on en a pour la nuit à marcher, car on doit atteindre le sommet à la levée du jour. Pole-pole, nous avançons dans la nuit, mais rapidement nous devons effectuer un premier arrêt pour enlever une couche, on s’est trop habillé. Un début facile, aucun mal de tête, ni étourdissement jusqu’à 5000 m. À ce niveau, les nuages apparaissent et la température se refroidit, un deuxième arrêt est nécessaire pour se revêtir et ajouter quelques Hot Pads dans nos mitaines, il fait alors -8 oC, mais ça paraît plus froid. En voulant faire vite en s’habillant, on s’essouffle rapidement. On se rappelle d’y aller pole-pole. Les premiers symptômes du mal de l’altitude apparaissent maux de tête et légers étourdissements. La température continue de descendre, il fait -10 oC, mais avec le vent qui s’est levé et l’humidité, ce doit être -20 oC comme température ressentie. Pas un mot dans les troupes, chacun se concentre à passer un pied devant l’autre très lentement, à bien respirer, boire, manger et bouger ses extrémités pour ne pas geler. Quelques arrêts courts et efficaces pour boire et pisser. On dépasse plusieurs groupes dans la montée. Ce n’est pas qu’on va plus vite, mais on arrête moins longtemps, faut croire qu’on est plus efficaces dans les arrêts au puits. Hugo commence à avoir une démarche plus erratique, on remarque qu’il tangue légèrement de gauche à droite en montant. Plus on avance, plus il vacille. Christian, qui est juste derrière lui, le replace à quelques reprises dans le chemin. On effectue un court arrêt, Rodolphe prend la relève derrière Hugo, le manège se poursuit. On est à 5300 m, à mi-chemin du sommet, c’est à mon tour d’être derrière Hugo. Rodolphe m’informe discrètement de surveiller Hugo. Je constate rapidement son état. Aussitôt reparti, il perd pied et je dois l’attraper. Hugo a dépassé le stade des étourdissements, mais il persévère dans la montée. Quelques minutes plus tard, il perd pied à nouveau. Je le rattrape, mais trop essoufflé je demande à Rodolphe de prendre ma place. En repartant, Hugo perd pied une fois de plus, mais cette fois-ci Rodolphe le rattrape in extremis d’une chute de plusieurs mètres. Ça semble la fin pour Hugo. On prend une pause pour en discuter. Hugo tient absolument à poursuivre. Un de nos guides le décharge de son sac et je lui prête mes bâtons et nous voilà repartis. Pour Hugo, cela semble mieux aller, mais sa démarche demeure pénible. Le sommet est encore loin et il semble impensable qu’on l’atteigne aujourd’hui, mais personne ne s’imagine refaire ce qu’on a fait le lendemain, alors on continue. Les jambes lourdes, un pas à la fois, on continue tant qu’on est capable et qu’il n’y a pas de signes de danger. La démarche dHugo demeure très précaire, il demande une pause et au même moment il s’effondre et se met à vomir. Aussitôt, les guides l’entourent. Ça y est, c’est fini pour aujourd’hui se dit-on; on a qu’à retourner à Barafu et on réessayer le lendemain. On est à 5600 m au-dessus des nuages, il fait toujours nuit et on est tout près d’atteindre Stella Point. Passé ce point, on sait que la pente est moins raide et la route plus facile. Les guides se font rassurants, c’est la meilleure chose qu’il pouvait arriver à Hugo nous disent-ils, maintenant il sera plus fort que nous tous. Hugo insiste pour poursuivre, on repart pole-pole, la pente est abrupte, les bottes traînent sur le sol. Chacun entre dans sa bulle et met le focus sur ce qu’il a à faire, chacun des pas est le prochain sommet à atteindre. Tout à coup, sans s’en rendre compte on est à Stella Point, le pire est fait. On se fait l’accolade en voyant la lueur du soleil au loin, une lueur d’espoir nous disant que nous atteindrons le sommet bientôt, une chaleur incroyable envahit nos corps gelés. On est à 5700 m. Une petite photo, et on repart, la vue est magnifique. On avance tranquillement sur la crête avec, d’un côté, le cratère du volcan et de l’autre l’immense glacier. Finalement, à 6 h 20, on atteint le sommet du Kilimandjaro, Uhuru Peak, le plus haut sommet d’Afrique à 5895 m. On est parmi les premiers de la journée, seulement une quinzaine de personnes y sont déjà. Vidés, épuisés, on atteint l’objectif ultime après avoir traversé plusieurs embûches et remises en question, l’émotion est intense. Tout le monde pleure de joie et célèbre sa réussite. Steve trouve même l’énergie pour faire des entrevues avec chacun de nous. Il joue au journaliste de Radio Canada comme vous verrez dans la vidéo!! Difficile pour nous de comprendre, car Steve était le moins en forme de la gang et le voilà tout plein d’énergie au sommet, aucunement affecté par l’altitude. On prend la photo d’usage avec l’équipe, on profite du sommet, mais nos guides nous pressent de repartir, d’autres grimpeurs affluent, on ne peut pas monopoliser la place. Nous redescendons tranquillement vers Stella Point sous les rayons du soleil qui nous réchauffent. L’euphorie du sommet se dissipe et laisse place à la fatigue, on est complètement crevés. Petite pause à Stella Point, on mange un peu et on entame la descente abrupte dans le chemin de pierre et de sable volcanique qui s’écroule sous nos pieds. La descente est beaucoup plus difficile musculairement que la montée, Rodolphe et Christian abandonnent leurs sacs aux guides. Cela nous prend deux heures pour atteindre le camp de Barafu. On prend un petit jus de fruit et tout le monde retourne se coucher 90 minutes. On apprécie ensuite un spaghetti au bœuf, avant de remballer nos sacs de voyage et repartir. Le chemin de roche se transforme encore une fois en rivière à plusieurs endroits de la descente, mais la pluie est moins persistante qu’à la montée. La descente est difficile, les orteils tapent dans le fond des bottes, les genoux prennent l’impact de chaque pas, des ampoules se forment aux pieds. C’est là que lentraînement des mois précédents paie le plus. Après trois heures de marche, on arrive au camp où nous devons passer la nuit. Sans trop d’intérêt à dormir une nuit de plus dans une tente humide, Hugo et moi proposons au reste du groupe de poursuivre la descente jusqu’en bas. Après quelques discussions et en échange de payer la bière et la pizza, nous convainquons le reste du groupe de poursuivre. Avant de nous laisser partir, nos sherpas nous demandent de leur remettre leur pourboire puisqu’ils resteront dormir à ce camp. N’ayant pas cet argent en main, on leur explique qu’on leur versera le lendemain à l’hôtel. On voit dans leurs visages qu’ils ne sont pas du tout à l’aise avec cette procédure. Le mécontentement s’installe. Après plusieurs minutes de discussion, ils décident finalement de nous suivre jusqu’en bas et de recevoir leur pourboire au bureau de l’agence le lendemain. On reprend finalement la route. Hugo, Steve et moi suivons Erin au pas des sherpas, on aperçoit quelques singes au passage. Alain, accompagne Juma, Rodolphe et Christian suivant un peu plus loin derrière. 37 km plus loin et à 4000 m du sommet, nous voilà enfin arrivés au camp de base du Kilimandjaro, 16 heures après être partis du camp de Barafu pour atteindre le sommet du Kilimandjaro. À notre arrivée, on en profite pour prendre quelques Tusker avec nos guides en attendant Christian, Rodolphe et Alain. Finalement, le reste du groupe arrive une heure plus tard. Voici Christian avec nos trois guides qui nous ont fait atteindre le sommet. Le retour se fait ensuite dans un autobus avec notre équipe de porteurs, dans la joie et en chantant l’hymne du Kilimandjaro Hacuna matata! Merci à tous nos guides, porteurs et cuisiniers, sans vous nous n’aurions pas eu le même succès! Leplus haut sommet d'Afrique est le Kilimandjaro ( Tanzanie) à 5 892 mètres d'altitude. Il est suivi du Mont Kenya ( Kenya) et du Mont Stanley ( Ouganda / République démocratique du Congo) avec respectivement 5 199 et 5 109 mètres d'altitude. VOIR AUSSI : – Classement des villes les plus hautes du monde – Classement des continents par superficie

Une montagne qui attire aussi bien les sportifs que les amateurs de sensations fortes Des formules ad hoc organisées par des guides non officiels» pour les randonneurs en groupe Une activité touristique qui fait prospérer les 7 villages de la vallée d’Imlil Marocains et internationaux, les amateurs du trekking remplissent de plus en plus les sentiers menant au plus haut sommet du Maroc et de l’Afrique du Nord Ph. SB Du haut de ses 4165 mètres d’altitude, le mont Toubkal n’impressionne plus les randonneurs. Attirant de plus en plus les passionnés des sensations fortes, l’ascension du plus haut sommet de l’Afrique du Nord, plus accessible que jamais, reste une épreuve physique qui mérite le détour. A une soixantaine de kilomètres de Marrakech et une heure en voiture, le village d’Imlil constitue le point de départ pour la randonnée individuelle ou en groupe. Dès l’arrivée à Imlil, le ton est donné. Il y a une multitude de magasins de matériel de randonnée et les mules chargées de sacs de voyages arpentent le seul chemin qui dessert le village. Encouragés par la logistique assurée par les mules, les amateurs de trekking osent de plus en plus l’ascension du Toubkal, pour le plus grand bonheur des habitants des villages au pied de la montagne. Depuis trois ans, nous recevons de plus en plus de groupes de randonneurs nationaux qui viennent pour faire l’ascension de Toubkal. Cela nous assure une activité économique importante comparée à celle qui était dégagée avec les étrangers», assure Said, gérant d’une auberge à Imlil. Aujourd’hui, et grâce aux randonneurs qui viennent défier l’altitude et les terrains accidentés, les villages de la vallée d’Imlil prospèrent. Il faudra arpenter un bon kilomètre composé de petits sentiers pour enfin avoir une vue générale sur la vallée aux sept villages d’Imlil. Au moment de traverser le lit de rivière caillouteux, de minuscules parcelles de cultures en terrasses apparaissent sur les deux rives. Les arbres fruitiers noyer, cerisier et pommiers et les cultures vivrières sont les principales cultures. Des milliers de fois piétinés par les marcheurs et les mules, les sentiers caillouteux creusés dans la montagne menant vers le sommet offrent un panorama de paysages qui change au fil de l’altitude. Et au loin, seule la blancheur de la neige contraste avec le noir d’ébène du massif de Toubkal. Ici seuls quelques rares bergers viennent faire paître leurs chèvres, habituées aux hauteurs vertigineuses. Bien que l’agriculture, Avec un afflux permanent de pèlerins venant faire des offrandes et chercher la guérison miraculeuse auprès du sanctuaire de Sidi Chamharouch, quelques commerces et restaurateurs s’assurent des revenus sûrs Ph. SB l’élevage des caprins ou le commerce constituent l’activité principale des habitants de la Vallée d’Imlil, de nouveaux métiers ont fait leur apparition depuis quelques années. La restauration, la vente ou la location de matériel de randonnée, très rentables, se développent aussi depuis peu. Le potentiel touristique indéniable de la montagne est sans doute la raison qui maintient une grande partie des jeunes à rester dans leur région. Le transport des visiteurs et des randonneurs, l’hébergement et l’activité de guide de montagne assurent des revenus corrects pour les villageois. Petit à petit, la montagne révèle la beauté de ses paysages et les mystères qui l’entourent. Ce paysage époustouflant et la géographie particulièrement imposante, ont fait du Toubkal le lieu de tournage en 1997, d’un des plus beaux films de Martin Scorcese Kundun». En dehors de quelques cultures vivrières sur terrasses, de l’élevage de caprins et de commerce de produits d’artisanat locaux, l’activité économique est directement liée au tourisme de montagne. Ph. SB Le Toubkal reste encore entouré de beaucoup de mystères et certaines légendes restent vivaces malgré le temps. Il a été pendant longtemps un lieu sacré pour le peuple des montagnes du Haut Atlas. Dans les carnets de voyages des premiers explorateurs européens venus dans les années 1920; des cairns ou kerkours» de pierres retrouvés sur le mont auraient été attribués à des entités divines. D’après les dires des habitants, le sommet a longtemps été dédié à Sidi Chamharouch, le roi des djinns. Aujourd’hui encore, on retrouve certains de ces cairns, éparpillées ici et là sur les passages empruntés vers les différents sommets. Le sanctuaire dédié à Sidi Chamharouch, est d’ailleurs fréquenté régulièrement par des hommes et femmes venus chercher des guérisons miracles. Situé en plein milieu des montagnes, à presque deux heures et demi de marche de Imlil, le sanctuaire est à l’écart du chemin des randonneurs. Seule une roche énorme recouverte de chaux et surplombée de trois drapeaux blanc et vert permet d’identifier le lieu. Ici règne une atmosphère étrange, où le religieux se mélange au mystique. Le silence est perturbé par quelques psalmodies de coran émanant d’une petite pièce au dessous de la roche, entrecoupés des cris stridents des nombreux corbeaux survolant le lieu. Selon les dires des villageois, ces oiseaux incarneraient des esprits maléfiques errants autour de la demeure du sultan des djinns. Le sanctuaire est l’avant dernier point d’arrêt avant l’arrivée aux deux refuges situés sur le flanc du sommet à mètres Avant la dernière étape de l’ascension du Mont, deux refuges offrent le gîte et le couvert aux randonneurs, dont le plus ancien date des années 50 et est encore géré par le club alpin français Ph. SB d’altitude. Le refuge de Toubkal est le plus ancien et a été construit par le club alpin français dans les années 50. Disposé en plusieurs dortoirs, et deux salles communes, le refuge de Toubkal, est certes basique, mais peut accueillir de 100 jusqu’à 130 randonneurs et affiche souvent complet 15 jours à l’avance. Quelques organisateurs de randonnée au Toubkal ont mis en place une formule intéressante. Pour un groupe de plus de 30 personnes, je fais appel à un guide professionnel, un cuisinier et un aide cuisinier qui nous accompagnent tout le long du séjour, l’approvisionnement y compris», explique Ismail, gérant de l’agence de voyage Smile Trip. Après une nuit passée au refuge, le départ vers le sommet démarre à l’aube. Certes il reste une centaine de mètres à peine pour le sommet, mais le nivelé très important et l’altitude rendent cette dernière partie de l’ascension très difficile. Il faut un grand effort physique et mental pour arriver au bout de cette étape. Pour beaucoup, cette aventure restera gravée à jamais dans la mémoire. Pour d’autre, l’arrivée à la pyramide en fer indiquant le sommet du Toubkal est la consécration du dépassement de soi. Un écosystème économique s’est développé autour du trekking à Toubkal, comme le transport de bagages et la gestion d’auberges, avec l’apparition récente de nouveaux métiers comme la location de matériel de randonnée Ph. SB A plusieurs égards, l’ascension du Toubkal est une redécouverte d’un Maroc reculé et d’un peuple de montagne qui conserve et perpétue encore une part de sa culture des temps anciens. Elle est malheureusement aussi l’occasion de constater l’impact humain sur la nature en l’absence de prise de conscience, à la fois des autorités et des visiteurs, de l’importance de protéger cet environnement fragile. Profession Guides de montagne... pas déclarés Avec l’accès de plus en plus facile au sport de montagne et l’ascension des sommets, il n’est pas rare de croiser des randonneurs tentant l’ascension du mont Toubkal sans guide. Méconnaissant les dangers dus à la glisse ou aux éboulements fréquents surtout en période de pluie, les randonneurs non accompagnés risquent des accidents qui sont fréquents et parfois mortels. Pour les plus prudents, il suffit de faire appel au service d’un guide généralement contacté dès l’arrivée à Imlil. Même si la profession de guide de montagne est aujourd’hui encadrée et normalisée, à Toubkal, la majorité des guides sont non officiels. Natifs de la région et connaissant les chemins comme leurs poches, ces faux» guides aux yeux de la loi n’ont aucune couverture légale en cas d’accidents. Or, en l’absence de connaissance des normes de sécurité et des règles de secourisme, le guide de montagne à Toubkal prend beaucoup de risque. Il est urgent d’encadrer la profession de guide de montagne dans cette région, il en va de la sécurité des randonneurs et des guides locaux aussi», note Ahmed Michalou, guide professionnel de montagne. Bien qu’il existe aujourd’hui deux écoles pour la formation des guides de montagne à Ait Bouguemaz et récemment à Marrakech, celles-ci restent inaccessibles pour la majorité des guides locaux, car exigeant le niveau baccalauréat. La baraka du Dalaï Lama Pour les habitants des 7 villages de la Vallée d’Imlil, il y a un avant et un après le film Kundun». Le tournage en 1997 du film du réalisateur Martin Scorcese sur la vie du Dalaï Lama, dans l’auberge La Kasbah du Toubkal», a changé la vie dans la vallée. En effet, les habitants de la vallée ont contribué activement pendant 6 mois aux opérations de tournage du film. Il a été décidé qu’au lieu de payer chaque individu pour son travail, les revenus dégagés allaient être utilisés comme fonds pour la création de l’Association Bassin d’Imlil. En plus de ces fonds, les propriétaires de la kasbah se sont engagés à verser 5% de chaque facture encaissée sur le compte de l’association, et ce, à vie. L’association est constituée d’un représentant de chaque village et réalise depuis des projets pour le profit de toute la vallée et finance parfois des projets dans les villages avoisinants. Le développement de l’irrigation des cultures en terrasse et la création d’un système de collecte des ordures dans la vallée constituent deux des projets les plus importants pour la vallée. L’acquisition d’une ambulance pour le transport des cas urgents vers le centre de santé de Asni, particulièrement les accouchements difficiles, est également un projet qui a eu beaucoup d’impact. source Projets Raisonnables, l’histoire de la Kasbah de Toubkal. Quid de l’environnement Le développement du tourisme constitue une part importante de l’économie de la région du Toubkal, à condition de préserver cet environnement afin de le pérenniser. Très peu de visiteurs savent toutefois qu’ils empiètent un parc national protégé par la loi. Pire encore, le long du parcours allant de Imlil vers Mont de Toubkal, il n’y a aucun point de ramassage de déchets visibles. Il en résulte des déchets un peu partout, allant des emballages de biscuits et sucreries, aux bouteilles d’eau et sachets en plastique, abandonnés par les randonneurs. L’éducation et la sensibilisation au civisme constituent le thème principal de l’activité des associations qui opèrent dans la zone couvrant Imlil et les villages avoisinants. Plusieurs actions sont entreprises dans ce sens, dont l’opération montagne propre qui s’effectue au niveau du sommet de Toubkal. Le 21 Mai 2016µ SOURCE WEB Par L’économiste

Aenviron 100 km se trouve le majestueux Mont Kilimandjaro - la plus haute montagne d'Afrique et le quatrième sommet du monde - qui a accueilli le plus haut match de football de compétition

Le continent africain est plus connu pour ses grandes plaines et ses déserts. Pourtant, l’Afrique, c’est aussi, de hautes montagnes, sommets et plateaux. Quels sont les 4 sommets les plus élevés d’Afrique? La richesse du continent africain ne se limite pas seulement à son passé historique très glorieux, à la richesse de son sous-sol ou encore à sa diversité ethnique et raciale. L’Afrique fait également parler d’elle par la beauté de ses paysages attrayants dignes des cartes postales. L’immensité de ses atouts naturels fait donc également sa richesse. Au rang de ses caractéristiques naturels se trouve le relief. Un relief composé de plaines, de plateaux, de collines, de vallées et des montagnes. Ces-dernières dominent le relief du continent tant par leur grandeur et leur immensité que par leur altitude. Ces montagnes d’Afrique constituent une véritable attraction pour les touristes qui peuvent venir y randonner et parcourir une faune et une flore bien riches. C’est dans l’est de l’Afrique que nous retrouvez les Montagnes avec les plus hauts sommets. Elles sont sont aussi une fierté pour les locaux. En voici quelques-unes. Le Kilimandjaro 5892 mètres Le plus haut sommet de l’Afrique est bien sûr le Kilimandjaro. Il se trouve à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. En effet, son nom en swahili est kilima Ya Njaro, ce qui veut dire montagne de la splendeur. C’est un grand volcan endormi depuis plus de 5ooo ans qui se trouve sur une vallée qui traverse l’est du continent dans sa partie Nord-sud. Il est composé de trois principaux sommets. Vous avez le shira qui culmine à 3962 mètres à l’ouest, le Mawenzi qui a une altitude de 5149 mètres à l’est et le sommet du Kibo au centre. Encore appelé pic Uhuru, le Kibo atteint une hauteur de 5895 metres, et c’est lui qui fait de cette chaine de montagnes la plus grande de tout le continent. Situé au nord de la Tanzanie, il domine le cœur du parc national de ce pays. L’attraction majeure de cette montagne est la couche géante de neiges qu’on y trouve au sommet. Des touristes affluent dans la zone chaque année pour découvrir cette merveille de la nature. Vu son immense hauteur, son ascension n’est pas du tout facile. Elle est réservée aux personnes plus athlétiques et physiques en forme. Toutefois, il est possible de visiter cette montagne et de la découvrir d’en bas et profiter de la beauté du spectacle qu’elle offre. Le mont Kenya 5199 mètres Après le toit de l’Afrique le Kilimandjaro, le mont Kenya se classe deuxième des sommets les plus grands d’Afrique en terme d’altitude 5185 mètres En effet, cette montagne est composée du pic Lenana deuxième plus haut sommet de ce massif, du pic Nelion et du pic Batian. Ce-dernier est le sommet le plus élevé avec une altitude de 5199 m au-dessus du niveau de la mer. Notons que cette montagne était également un volcan dont la dernière éruption remonte à plus de 2 millions d’années. Le mont Stanley 5109 mètres Plus haute montagne du Congo et de l’Ouganda, le Mont Stanley sépare la frontière de ces deux pays. Encore appelée mont Ngaliema, cette montagne enneigée du massif de Rwenzori entre les lacs Albert et Edouard culmine à 5109 mètres. Son point culminant c’est le pic Marguerite. Le nom de cette montagne lui vient de l’explorateur britannique Henry Stanley qui fut le premier européen à l’avoir découverte. C’est un massif regroupant plusieurs pics entre autres le pic Savoie, le pic Ellena,le pic Elisabeth et le pic Phillippe. Cet endroit mérite amplement d’y faire un tour en raison de sa beauté et du patrimoine naturel qu’il représente. Il est caractérisé plutôt par un climat humide dû aux deux saisons pluvieuses de mars à mai et de septembre à octobre. Au cours de cette période, il peut neiger à partir de 4300 m d’ montagne est la troisième du continent de par son altitude. Sa première ascension a été réalisée en 1906 par l’alpiniste italien Prince Luigi Amedeo. Le Mont Meru 4565 mètres Encore appelé ol doinyo orok » ou encore black montain », le mont Meru se trouve en Tanzanie et culmine à une altitude de 4565 mètres. Situé dans la vallée du grand rift, c’est un stratovolcan en sommeil dont le dernier réveil remonte à 1910. C’est la deuxième plus haute montagne de la Tanzanie. Il est situé à 43 milles à l’ouest de Kilimandjaro et se trouve au centre du parc national d’Arusha. Son ascension n’est pas très éprouvante que celle de sa grande voisine qu’est le Kilimandjaro. Vous y trouverez à côté une forêt luxuriante avec une faune bien riche en diverses espèces d’animaux. On y rencontre de oiseaux, des léopards, des singes et pleins d’autres espèces d’animaux. Ces principales montagnes que nous avons rapidement parcourues constituent une merveille de la nature. Ils en existent d’autres sur le continent offrant des paysages étonnants, de quoi passer de bons moments de découverte, de détente. Présentà tous les déplacements africains d’Emmanuel Macron, Franck Paris sait vraiment se faire discret. Il est pourtant au plus haut sommet de l’Etat concernant les relations Afrique-France mais ne fait pas parler de lui. Un “Monsieur Afrique” vraiment discret, une première!

Voir toute la catégorie Pro Publié le 18/08/22 à 16h55 1 Le Kilimandjaro en passe d'être équipé d'une connexion internet haut débit ? C'est l'objectif que s'est fixé le ministre tanzanien de l'Information, Nape Nnauye, pour la fin de l'année. Le Kilimandjaro bientôt équipé d'une connexion internet haut débit ?© Getty ImagesEt si même les coins les plus reculés, les plus "authentiques", finissaient par succomber à la folie des réseaux sociaux ? C'est typiquement ce qui est en train d'arriver au Kilimandjaro 5895 mètres d'altitude qui devrait être équipé d'une connexion internet haut débit d'ici la fin de l'année. Le plus haut sommet d'Afrique va donc imiter le plus haut du monde, l'Everest, qui est équipé d'un accès à Internet depuis 16 août, le réseau était installé à 3720 mètres d'altitude. Et déjà, le ministre de l'information de la Tanzanie, Nape Nnauye, qualifiait l'événement d'historique. L'objectif annoncé ? Renforcer la sécurité des porteurs et des grimpeurs lors de leur ascension. Mais nul doute que l'accès à Internet permettra également à toute personne équipée d'un smartphone de diffuser ses exploits en temps réel sur Snapchat, Instagram ou encore Twitter... comme si la course à la meilleure "story" ne pouvait pas être mise sur pause le temps d'une sur le mont Kilimanjaro Je hisse des communications INTERNET à haut débit haut débit sur le toit de l’ touristes peuvent désormais communiquer dans le monde entier depuis le sommet du ALLONS AU PIC UHURU.royaltourcompliment Nape Moses Nnauye Nnauye_Nape August 16, 2022Pour rappel, environ 35 000 personnes tentent l'ascension du Kilimandjaro chaque année, ce qui représente une source de revenus importante pour la Tanzanie et le Kenya. Le fait que le sommet soit équipé d'une connexion haut débit pourrait-il motiver de nouveaux grimpeurs ? Une chose est sûre il est loin le temps où Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont atteint l'Everest pour la première fois, le 29 mai 1953. À l'époque, la nouvelle était parvenue à tous seulement quatre jours plus tard, le 2 juin. Publications qui peuvent vous intéresser

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ARCHIVES- Le Président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lors du 26e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, Ethiopie, 31 janvier 2016. Le président de la Guinée équatoriale a annoncé samedi avoir démis de ses fonctions le plus haut magistrat du pays après que celui-ci a avoué avoir reçu des pots-de-vin d ^{Le plus haut sommet d'Afrique du Sud est Mafadi, qui est situé à la frontière du Royaume du Lesotho, une nation enclavée complètement entourée par la République d'Afrique du Sud. L'altitude de Mafadi est de 11 320 pieds, ou 11 319 pieds selon certaines sources, et c'est le deuxième plus haut sommet de la chaîne de montagnes connue sous le nom de Drakensberg. Le plus haut sommet de toute la chaîne du Drakensberg, à 11 424 pieds, est le Thabana Ntlenyana, qui est situé à l'intérieur des frontières du Royaume du chaîne de montagnes du Drakensberg est la partie orientale de la formation géologique connue sous le nom de Grand Escarpement qui traverse la République d'Afrique du Sud et le Royaume du Lesotho. Le Grand Escarpement entoure le plateau d'Afrique australe et c'est cette partie orientale qui atteint les plus hautes altitudes. Sept sommets montagneux de cette région atteignent des hauteurs allant de près de 11 000 pieds à plus de 11 400 partie du Grand Escarpement connue sous le nom de chaîne du Drakensberg s'étend du sud au nord sur plus de 600 milles. Son nom est dérivé du terme afrikaans Montagnes du Dragon ». Le nom du plus haut sommet de la chaîne au sein de la République d'Afrique du Sud, Mafadi, serait dérivé du terme zoulou désignant un "chien satisfait". D'autres articles intéressants} KYW5. 168 144 372 287 236 216 294 96 110

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